24/08/2017

RÉALISATION D'UNE PRISE DE TERRE




 Toute installation électrique domestique ou autres doit être pourvue d'un dispositif de protection par mise à la terre !
Le rôle de ce dispositif  est d'assurer une liaison permanente entre la masse terrestre et un outil , un appareil ménager ou tout autres choses utilisant l'électricité et  pourvues d'une prise de terre !
Associé à un disjoncteur différentiel ce dispositif  coupera instantanément  le secteur en cas de fuite de courant dans leurs structures !
On peut très bien réaliser soi-même ce dispositif en respectant certaines règles !
Le dispositif de mise à la terre part de la barrette de connexion du tableau de répartition principal jusqu'à la borne principale de terre appelée barrette de mesure, celle-ci se trouve généralement à l'intérieur à proximité de la gaine technique.
Ensuite de cette barrette part un câble ou tresse en cuivre nu jusqu'au piquet de terre et éventuellement une boucle à fond de fouille pour les constructions nouvelles .
Voici le schéma :



Boucle fond de fouilles



La barrette de Mesure/Coupure se trouve donc généralement à proximité de la gaine technique


Comme on le voit sur le schéma, cette borne est reliée à la barrette de  terre du tableau de répartition par un câble cuivre gainé vert et jaune dont la section est tributaire de la section des câbles de branchement au réseau en cuivre ou aluminium de (10 mm² , 16 mm², 25 mm², 35 mm² ).
 Pour être sûr de ne pas se tromper il faut utiliser un câble cuivre gainé vert et jaune  de 16 mm² de section pour effectuer cette connexion !





Ensuite le reste de l'installation se passe à l'extérieur !



Il faut maintenant effectuer une petite tranchée de la largeur d'une pelle de 15 à 20 cm de profondeur, jusqu'à l'endroit choisi pour placer le regard de prise de terre!



Il faut  ensuite planter un piquet de terre, il existe  plusieurs modèles en cuivre ou en acier galvanisé.
Dans cet article j'utilise un piquet cruciforme acier galvanisé de 1 mètre.









Ensuite je fixe le câble cuivre nu de 25 mm²,  du piquet jusqu'à la barrette de coupure !





Ceci fait je mets en place le regard autour du piquet, pour cela j'utilise une rehausse de regard et un couvercle.







Il ne reste plus qu'à reboucher la tranchée !


Reste maintenant à savoir si ce  dispositif de terre est efficace !                                                  
Pour cela il faut que le terrain où on planté le piquet absorbe le courant électrique le plus possible.
Or la résistivité dépend de la composition physique du terrain, la norme NF C 15-100 qui réglemente les installations électriques accepte un taux de résistivité de 100  Ohms maximum !

Ce chiffre correspond à la tension maximale de 50 volt alternatif supporté par le corps humain sans réel danger, les installations étant protégées obligatoirement par un dispositif différentiel de 500 Ma cela donne  ceci  R = 50 V  /  0,5 A =  100 Homs

Une bonne terre se situe entre 20 et 50 Ohms, c'est souvent le cas, mais il arrive que la prise terre soit mauvaise (rarement ), dans ce cas il faut multiplier les piquets espacés de trois mètres minimum en formant une boucle cela suffit généralement.

Certains ruseront en arrosant copieusement la zone ou se trouve le  dispositif la veille du contrôle, cela diminue la résistivité !
Je ne le conseille pas car le but initial pour la sécurité des personnes est d'avoir une mise à la terre opérationnelle en toutes conditions et il ne faut pas reculer devant d'éventuelles difficultés pour l'obtenir !






Comment savoir si ma mise à la terre est bonne !
Les appareils mesureurs de terre sont malheureusement très chers  !
Il existe des petits appareils qui coûtent quelques euros, (testeurs de prises ) qui permettent de tester les prises, qui sont calibrées aux normes françaises, ils ne vous donneront pas la valeur de résistivité de votre dispositif, mais ils vous indiqueront si la terre est bonne ou pas !


Voilà, j'espère que cet article vous sera utile !

Daniel MARCELLIN

10/08/2017

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE BRANCHEMENT ET FONCTIONNEMENT





En matière de production d'eau chaude, la tendance actuelle n'est plus au bon vieux cumulus électrique mais au chauffe-eau  thermodynamique ou solaire.
Dans cet article je vais essayer de faire le tour des avantages et inconvénients d'un thermodynamique, et de sa mise en service.
Ce type de chauffe eau se caractérise par l'utilisation d'une pompe à chaleur pour produire l'eau chaude, et donc apporte une économie considérable par rapport au cumulus électrique !
Tout d'abord il existe, quelles que soient les marques deux types de chauffe-eau thermodynamique.
Le Monobloc et le modèle Split !
La particularité du Monobloc c'est comme son nom l'indique de rassembler le chauffe eau et la pompe à chaleur dans un seul appareil !


Il peut être installé dans n'importe quelle pièce de service hors-gel, à condition qu'elle ait une superficie supérieure à 10 m² et une hauteur sous plafond d'au moins  2,10 mètres.
Trois configurations sont possibles dans la première, l'aspiration de l'air  et le rejet se font à l'intérieur de la pièce !





Ici l'aspiration de l'air ambiant et la récupération des calories !


Là le rejet de l'air frais !
Principaux inconvénients, le refroidissement de la pièce et le bruit qui varie en moyenne de 40 à 70 décibels !


Seconde configuration,



L'aspiration de l'air ambiant et la récupération  des calories dans la pièce, rejet de l'air frais vers l'extérieur de la maison !
Seul inconvénient le bruit !

Troisième configuration, (celle que je préfère) !




Elle permet de ne pas prendre de calories dans la maison !
Aspiration et rejet à l'extérieur !
Seul inconvénient toujours le bruit !

Nous avons donc choisi le deuxième modèle Split.
Le chauffe-eau peut se mettre dans n'importe quelle pièce de la maison, la pompe à chaleur est à l'extérieur, donc aucun inconvénient et surtout aucun bruit !











L'installation est simple


Le contrôle du fonctionnement s'effectue par le tableau de bord.





Ici le groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide.



Ici  la sortie de l'eau chaude.



Elle est distribuée ensuite vers tous les points par une nourrice .





Le branchement électrique nécessite une ligne de 20 ampères, donc trois conducteurs de 2,5 mm²,  protégés par un interrupteur différentiel de 40 A / 30ma du type A, suivi d'un disjoncteur thermique de 20 A, pour alimenter le chauffe-eau.






Dans cette gaine arrivent :
Les deux tuyaux provenant de l'unité extérieure, contenant le fluide frigorigène.





Un câble trois conducteurs 2,5 mm² pour l'alimentation de l'unité extérieure.
Et un câble 2 conducteurs de 1,5 mm² pour la connexion informatique.
Voilà le chauffe eau thermodynamique est très économique, il a besoin de fonctionner 24h / 24h, donc un relais heures creuses est inutile.
Si vous avez des plages horaires tarifaires, il en bénéficiera de toute façon !
Deux fonctions sont essentielles avec ce type de chauffe-eau :
La première:
La garantie d'une protection antibactérienne, pour cela ce chauffe-eau est pourvue d'un système de montée en température une fois par semaine pour parer à ce problème !




La seconde:
Un bouton de mise en marche forcée qui mettra en action la résistance d'appoint !



Voilà j'espère que cet article vous sera utile !

Daniel MARCELLIN