Comment imprimer à une échelle précise sur SKetchUp (version gratuite)

J'ai beaucoup galéré pour arriver à imprimer à l’échelle identique correspondant à mes travaux  sur SKetchUp version gratuite !
Aucun tutoriel valable sur le Net, j'ai donc décidé d'apporter ma petite pierre à l’édifice et partager ma trouvaille !


 Il est évident qu'il faut avant tout faire un dessin sur SKetchUp à l’échelle que l'on a choisit, pour ma part ce sont généralement des plans au 1/100 ième donc un centimètre par mètre .

 
Lorsque mon dessin est terminé, voici donc comment je procède :

Premièrement je clique : "contrôle /A" , mon dessin est alors entièrement surligné en bleu .

 
Je clique ensuite sur "fichier" et "imprimer":
L'interface de l'imprimante apparaît alors :

je clique sur "propriété" :deuxième interface :

Je clique sur "configuration de la page" :

Troisième interface :
Je choisis l'orientation "portrait ou paysage" selon la configuration de mon dessin

 
Puis je clique sur la mise en page "Normale":

Je clique sur "OK" au bas de la page :

Je reviens alors au premier interface, sur lequel je vérifie que l'option (adapter à la page) est bien cochée :

Et je lance alors l'impression.
 
Et quel (bonheur) de constater que le dessin est bien à l’échelle  1/100 iéme.
 
Je n'est pas encore testé si un plan au 1/50 ième sortait correctement sur du A3 !
 
Enfin j'espère que ce petit tutoriel rendra service à certains d'entre-vous !

Vidéo récapitulative :

 
Dan51

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Comment Topographier un terrain

       
Comment procéder pour représenter au plus près la configuration d'un terrain en trois dimensions en vue de positionner une maison sur celui-ci ?
 
C'est à cette question (qui m'a apporté pas mal d’interrogations), que je me suis efforcé de répondre !
 
Après mûres réflexions, j'ai décidé de Topographier ce terrain par mes propres moyens en la matière, c'est à dire pas grand choses !
 
Ce terrain présente un relief qui comporte de nombreuses et fortes déclivités et ce dans plusieurs directions !

 
C'est là que résident toutes les difficultés !
Il est certain qu'une lunette de géomètre avec l'aide d'un tiers, aurait résolue le problème, hors ce genre de matériel est difficile à trouver en location, et de plus cela doit demander un certain temps d'apprentissage pour le faire fonctionner correctement !
 
C'est donc muni d'une règle, d'un niveau à bulle, d'un mètre à ruban, d'une bombe traceur de chantier, de quelques feuilles de papier et d'un crayon,que j'ai entrepris cette tâche !

J'ai attaché le niveau avec du ruban adhésif  sur une extrémité de la règle en aluminium.
Et voici donc comment j'ai procédé :
J'ai d'abord déterminé le point le plus haut du terrain qui se trouve forcément sur le muret qui délimite la parcelle et je l'ai marqué au traceur au bas du muret.

A partir de ce point, d'abord d'un coté je trace au pied du muret un repère tous les 2,5 mètres (longueur de la règle) je prends avec le mètre à ruban la hauteur de différence de niveau d'un point à l'autre et je note au fur et à mesure .

idem de l'autre coté.

Toutes ces mesures me permettront de créer une image à peu près précise de la configuration du muret:

Une fois cela effectué et noté, je commence à une extrémité du muret et donc de la parcelle et perpendiculairement  à chaque repère je trace un point à 2,5 mètres et je note la différence de niveau !

 
 
 

Je progresse ainsi perpendiculairement au muret :

 
Lorsque le muret fait une courbe je continue toujours dans l'alignement de cette ligne de repère à 2,5 mètres et je note le complément, ce qui me donnera le tracé du muret sur papier:

Je continue ensuite par bande de 2,5 mètres jusqu'à ce que le terrain ne présente plus de déclivités et je note toutes ces données, le terrain est maintenant cadrié par tous ces points au traceur et  comme à la bataille navale,

 
On peut rapidement repérer le point précis qui nous intéresse:

il est facile alors de connaitre une hauteur par rapport au niveau plat du terrain en additionnant les données :

Certes pour avoir une idée en trois dimensions il faudrait faire une petite maquette à l’échelle, tout à fait possible si on a beaucoup de patience, pour ma part, j'ai préféré apprendre à me servir du logiciel de dessins 3D gratuit de Google "SKetchUp"!
Il suffit de le télécharger à cette adresse   SKetchUp


J'ai pu grâce à lui constituer une image en 3D, assez fidèle à la réalité :

Je vais maintenant pouvoir choisir l'emplacement idéal de la maison à implanter, en ayant une idée précise de la hauteur du soubassement que je devrai respecter en fonction des déclivités de l'endroit choisi !
 
Vidéo récapitulative
 

 
 
 
Dan51

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Cloisons en Placo-Plâtre BA13 comment faire ?

Faire des cloisons en plaques de plâtre est à la portée de tous ceux qui désirent réaliser leurs propres travaux eux mêmes, que ce soit dans le neuf comme dans la rénovation.

Dans cet article nous allons aborder le cas de la création de deux locaux destinés l'un à une salle de bain,l'autre à un WC, mais cela peut s'appliquer à n'importe quel autre projet !

Je vais donc vous démontrer comment personnellement je procède :

Ce type de cloisonnement est constitué d'une armature en acier galvanisé recouverte de plaques de plâtre :

L'armatureAu sol et au plafond ce sont des rails qui sont posés, il en existe de différentes dimensions, mais c'est le R48 le plus couramment utilisé pour  créer  une cloison de 7,4cm d'épaisseur, :

Dimensions:

3 mètres de longueur X 48mm de largeur

 

Les éléments verticaux de jonctions, sont les montants M48 , il en existe de plusieurs longueurs, si vous êtes dans des dimensions standard  c'est super, sinon il faudra les couper (facilement), toujours en ôtant 1cm à votre côte !

Dimensions standard :

2,99 mètres de longueur X 46mm de largeur,
à noter qu'ils comportent des trous permettant de passer des gaines électriques.

 

L'habillementPlaques BA13, comme les montants, elles existent en diverses dimensions, mais aussi de plusieurs catégories spécifiques, ainsi les "normales" seront de couleur blanche, les hydrofuges (barrière humidité) seront de couleur verte, les placoflam (haute résistance au feu), seront de couleur rose etc ...

Dimensions standard
longueur 260cm X 120cm X 13mm (bords amincis)

Je commence donc par faire un croquis avec les côtes globales des petits locaux à créer :

 
 

   Je trace au sol au cordex toutes ces données :

 

Ainsi que sur les murs et le plafond :

Les ouvertures seront des blocs porte en bois :

Je vais maintenant tracer l'emplacement précis de mes rails au sol et au plafond, pour cela j'utilise un petit morceau de plaque de plâtre  de 13mm d'épaisseur , et je procède ainsi, j'aurai l’emplacement exact de mes rails :

 

Lorsque j'ai tout tracé, je commence la mise en place des rails au sol, pour cela je vais utiliser des chevilles à frapper de 6mm de diamètre :

Je présente le rail et je perce tout les 50 à 60cm environ:

 

Je le fixe, comme son nom l'indique la cheville à frapper est très pratique, car en deux coups de marteau elle est en place:

 

Lorsqu'il y a un angle, pour renforcer la structure, il faut placer les plaques de plâtre de cette façon :

 

Il faudra donc d'un coté ou de l'autre de l'angle couper le rail à 2cm de moins que la longueur requise comme ceci :

 

Pour la fixation des rails au plafond,  si celui -ci est en matériaux durs, c'est la même procédure.

Si il est en placo-plâtre, il faut fixer les rails comme cela :

Les rails en place, je passe à la mise en place des montants !

Pour les montants qui sont fixés sur les murs, la procédure est la même que pour le plafond !

je les fixeraient ensuite dans les rails avec des vis placo, comme cela :

 

Je continue avec les montants, je trace sur les rails (sol et plafond) un repère tout les 60cm , et je mets en place à chaque marque, deux montants en vis à vis comme cela et je les visse au rail :

 

Tout les montants sont en place :

Je vais installer les plaques de plâtre, d'un seul coté pour le moment, pour les fixer, j'utilise un petit mandrin débrayable, que l'on peut régler juste à la force suffisante pour faire pénétrer les vis à travers placo et montants, et débrayer automatiquement pour éviter d'abîmer la plaque de plâtre!

 

Pour ma part je fixe les plaques de plâtre par 8 vis placo-plâtre sur chaque coté et au milieu en respectant l'emplacement des rails (24 vis par plaque, certains en utilise moins) :

 

 

Je fais des coupes à la demande :

 

Je mets maintenant en place les blocs portes :

Je les fixent à travers les montants par une bonne douzaines de vis placo-plâtre :

 

Lorsque tous les panneaux sont habillés d'un coté, je place entre les montants l'isolant spécial placo-plâtre (laine minérale), conditionné en rouleau de 60cm X 10mètres qu'il faut couper !

 
 

 

Maintenant que l'isolant est en place je pourrai habiller le second coté, dès que les gaines électriques seront placées !

Tout est bien fermé !

Je vais poser les calicots papier aux joints, ils les protègeront des fissures !

 

     
Je mets un peu d'enduit sur le joint et j'applique les calicots :

Le lendemain je recouvre les calicots d'enduit en lissant bien avec le couteau !

Sur l'angle je colle une baguette spéciale qui va protéger celui-ci contre les coups !

 

Lorsque toutes les bandes sont enduites, j'attend pour ma part 48 à 72 heures (selon période et température) avant de poncer avec un papier verre très fin !

 

Voilà c'est terminé pour le cloisonnement !

Ce n'est pas très compliqué quelques outils sont nécessaires : mètre à ruban, cordex, règle aluminium (2,5 mètres), niveau à bulle ou laser , tournevis, visseuse, embout débrayable, marteau, perceuse et accessoires, escabeau ou petit échafaudage, couteau à enduire etc...

Vidéo récapitulative :

Dan51

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