LOCALISATION D'UNE PANNE ELECTRIQUE : Installation années 1980 / 1990

LOCALISATION D'UNE PANNE ELECTRIQUE : Installation années 1980 / 1990

EN IMAGES

Dans cet article je vais vous démontrer comment procéder pour localiser une panne électrique, sur une installation ancienne des années 80 / 90.
Elle sera probablement équipée d'un disjoncteur de branchement de 500 mA de ce type !

C'est à cette époque qu'est devenu obligatoire pour la protection des personnes, la présence d'au moins un interrupteur différentiel de 30 mA

C'est aussi à cette époque que les disjoncteurs divisionnaires  ont fait leur apparition !

Pour remplacer les portes fusibles moins pratiques et moins précis !

Nous aurons donc sous la protection de cet interrupteur divisionnaire 30 mA  une série de disjoncteurs divisionnaires !

Il y plusieurs causes possibles d'une panne sur cette installation électrique !
La première , le disjoncteur de branchement principal a déclenché mais  l'interrupteur différentiel 30 mA et aucun des disjoncteurs  divisionnaires n'ont déclenché !

Deux cas sont possibles, le premier il s'agit d'une surcharge de consommation sur l'installation !
La deuxième, il peut s'agir d'un phénomène électrique extérieur dû à un orage !
Pour le savoir il faut mettre dans un premier temps tous les disjoncteurs divisionnaires en position OFF

Et ensuite armer le disjoncteur principal de branchement  !

S'il ne tient pas enclenché alors que toute l'installation est en position OFF, soit le disjoncteur de branchement est défectueux, soit c'est un problème de neutre !
Il faudra à ce moment-là faire appel à un électricien !
S'il tient enclenché, on continuera en armant l'interrupteur différentiel !

Ensuite on armera tous les disjoncteurs divisionnaires lentement l'un après l'autre !
Si tout fonctionne de nouveau, c'est qu'il s'agit certainement d'une surcharge ou d'un phénomène extérieur !

Deuxième possibilité;
L'interrupteur différentiel 30 mA  seul a déclenché !

Première chose à faire de nouveau c'est mettre tous les disjoncteurs divisionnaires en position OFF,

Ensuite on arme l'interrupteur différentiel !

Puis on arme tous les disjoncteurs divisionnaires lentement l'un après l'autre !

Si rien ne se passe il s'agit certainement d'un défaut de contact, en effet certains appareils munis de résistance et de thermostat électromécanique tels que chauffe eau, chauffage, fer à repasser, grille-pain, bouilloire etc. ont la faculté de faire réagir les différentiels 30 mA, lorsque leur thermostat déclenche de façon trop lente !
Si cela se reproduit trop souvent il faudra déterminer l'appareil en cause !
Troisième possibilité !
Seul un disjoncteur divisionnaire à déclenché !

  Il peut s'agir dans ce cas d'une surcharge de consommation, exemple, plusieurs appareils alimentés par cette ligne se sont mis en fonctionnement simultanément provocant une consommation dépassant la capacité du disjoncteur divisionnaire !
Pour le vérifier, il faut déterminer tous les circuits et appareils alimentés par cette ligne, ceci fait- on les débranche tous !
Ensuite on réarme le disjoncteur divisionnaire en question, !
Puis on rebranche les appareils en  commençant par les plus importants en respectant un temps d'attente entre chaque rebranchement pour ne pas provoquer le même phénomène de surconsommation.
Si en branchant un des appareils le disjoncteur divisionnaire déclenche, il se peut que l'appareil soit défectueux et qu'il provoque un court-circuit, il faudra réenclencher le disjoncteur divisionnaire et essayer de brancher l'appareil en question pour vérifier qu'il est bien HS !
Voilà ce n'est pas compliqué, ce n'est qu'une question de méthode et de procédure !

Daniel MARCELLIN

LOCALISATION D'UNE PANNE ELECTRIQUE : Installation très ancienne

LOCALISATION D'UNE PANNE ELECTRIQUE EN IMAGE 

Dans cet article, je vais vous démontrer comment procéder pour localiser la source d’une disjonction et coupure électrique !

Je prends comme exemple une installation très ancienne des années 1960 / 1970 .

Cette installation est probablement équipée d’un disjoncteur différentiel de ce type.

Suivi d’un tableau comportant une série de tiroirs à fusible !

Plusieurs cas peuvent se présenter !

Premièrement le disjoncteur a déclenché !

Après quelques minutes essayez de réenclencher le disjoncteur, car il se peut qu'il ait réagi à un petit défaut de contact  intempestif, cela arrive souvent avec des appareils munis de résistance et de thermostat électromécanique, tel que chauffe eau, chauffage, fer à repasser, grille-pain etc.

Si le disjoncteur ne tient pas enclenché, n’insistez pas !

Il faut alors maintenant ouvrir tous les tiroirs à fusible !

Ensuite, vous réenclenchez le disjoncteur, si après avoir ouvert tous les tiroirs à fusible il ne tient toujours pas enclenché, c’est certainement un problème de neutre, et alors là il vous faudra faire appel à un professionnel !

S'il tient enclenché, le plus simple et le plus rapide est de tester tous les fusibles, pour cela il faut un multimètre.

Si vous n'en possédez point, il est facile de créer un testeur de continuité avec peu de moyens !

Il vous suffit de vous procurer une ampoule de boitier lampe de poche.

Et une pile plate 4,5 volts

L'opération est sans danger !

Il faut alors tenir l'ampoule  et le fusible comme indiqué sur cette image en prenant garde de ne pas mettre en contact les deux lamelles de la pile avec le fusible car ce qui si le celui-ci est  bon cela déchargerait complètement la pile

Si l'ampoule reste éteinte, le fusible est défectueux !

SI l'ampoule s'éclaire le fusible est opérationnel !

Lorsque le fusible est bon on le replace et on ferme le tiroir, et ainsi de suite jusqu’à trouver un fusible défectueux, on  laissera alors le tiroir concerné ouvert et on continuera à tester les fusibles restant s'il y en a, en procédant de la même manière !

Lorsque tous auront été testés, il va falloir déterminer les secteurs d’éclairage, de prises ou les appareils alimentés par le fusible défectueux !

On peut déjà avoir une idée en fonction de la valeur du fusible, sachant que les 10 ampères sont généralement utilisés pour l’éclairage, les 16 A pour les prises et appareils ménagers, les 20 A pour les appareils les plus consommateurs !

Une fois les secteurs ou appareils repérés, il faut tous les éteindre ou les débrancher !

Ensuite on remplace le fusible défectueux et on referme le tiroir, il faudra ensuite rebrancher l’un après l’autre les secteurs d'éclairage ou appareils pour déterminer celui qui est en cause, en ayant d'autres fusibles de rechange !

Si tout fonctionne de nouveau ou si aucun fusible défectueux n'a été trouvé c’est qu’il s’agit comme je l’ai expliqué précédemment d’un défaut de contact intempestif, si cela se reproduit trop souvent il faudra déterminer l’appareil en cause !

Voilà ce n’est pas très compliqué, cela demande simplement d’appliquer cette méthode !

Daniel MARCELLIN

RÉALISATION D'UNE PRISE DE TERRE

 Toute installation électrique domestique ou autres doit être pourvue d'un dispositif de protection par mise à la terre !
Le rôle de ce dispositif  est d'assurer une liaison permanente entre la masse terrestre et un outil , un appareil ménager ou tout autres choses utilisant l'électricité et  pourvues d'une prise de terre !
Associé à un disjoncteur différentiel ce dispositif  coupera instantanément  le secteur en cas de fuite de courant dans leurs structures !
On peut très bien réaliser soi-même ce dispositif en respectant certaines règles !
Le dispositif de mise à la terre part de la barrette de connexion du tableau de répartition principal jusqu'à la borne principale de terre appelée barrette de mesure, celle-ci se trouve généralement à l'intérieur à proximité de la gaine technique.
Ensuite de cette barrette part un câble ou tresse en cuivre nu jusqu'au piquet de terre et éventuellement une boucle à fond de fouille pour les constructions nouvelles .
Voici le schéma :

Boucle fond de fouilles

La barrette de Mesure/Coupure se trouve donc généralement à proximité de la gaine technique

Comme on le voit sur le schéma, cette borne est reliée à la barrette de  terre du tableau de répartition par un câble cuivre gainé vert et jaune dont la section est tributaire de la section des câbles de branchement au réseau en cuivre ou aluminium de (10 mm² , 16 mm², 25 mm², 35 mm² ).
 Pour être sûr de ne pas se tromper il faut utiliser un câble cuivre gainé vert et jaune  de 16 mm² de section pour effectuer cette connexion !

Ensuite le reste de l'installation se passe à l'extérieur !

Il faut maintenant effectuer une petite tranchée de la largeur d'une pelle de 15 à 20 cm de profondeur, jusqu'à l'endroit choisi pour placer le regard de prise de terre!

Il faut  ensuite planter un piquet de terre, il existe  plusieurs modèles en cuivre ou en acier galvanisé.
Dans cet article j'utilise un piquet cruciforme acier galvanisé de 1 mètre.

Ensuite je fixe le câble cuivre nu de 25 mm²,  du piquet jusqu'à la barrette de coupure !

Ceci fait je mets en place le regard autour du piquet, pour cela j'utilise une rehausse de regard et un couvercle.

Il ne reste plus qu'à reboucher la tranchée !

Reste maintenant à savoir si ce  dispositif de terre est efficace !                                                  
Pour cela il faut que le terrain où on planté le piquet absorbe le courant électrique le plus possible.
Or la résistivité dépend de la composition physique du terrain, la norme NF C 15-100 qui réglemente les installations électriques accepte un taux de résistivité de 100  Ohms maximum !

Ce chiffre correspond à la tension maximale de 50 volt alternatif supporté par le corps humain sans réel danger, les installations étant protégées obligatoirement par un dispositif différentiel de 500 Ma cela donne  ceci  R = 50 V  /  0,5 A =  100 Homs

Une bonne terre se situe entre 20 et 50 Ohms, c'est souvent le cas, mais il arrive que la prise terre soit mauvaise (rarement ), dans ce cas il faut multiplier les piquets espacés de trois mètres minimum en formant une boucle cela suffit généralement.

Certains ruseront en arrosant copieusement la zone ou se trouve le  dispositif la veille du contrôle, cela diminue la résistivité !
Je ne le conseille pas car le but initial pour la sécurité des personnes est d'avoir une mise à la terre opérationnelle en toutes conditions et il ne faut pas reculer devant d'éventuelles difficultés pour l'obtenir !

Comment savoir si ma mise à la terre est bonne !
Les appareils mesureurs de terre sont malheureusement très chers  !
Il existe des petits appareils qui coûtent quelques euros, (testeurs de prises ) qui permettent de tester les prises, qui sont calibrées aux normes françaises, ils ne vous donneront pas la valeur de résistivité de votre dispositif, mais ils vous indiqueront si la terre est bonne ou pas !


Voilà, j'espère que cet article vous sera utile !

Daniel MARCELLIN

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE BRANCHEMENT ET FONCTIONNEMENT

En matière de production d'eau chaude, la tendance actuelle n'est plus au bon vieux cumulus électrique mais au chauffe-eau  thermodynamique ou solaire.
Dans cet article je vais essayer de faire le tour des avantages et inconvénients d'un thermodynamique, et de sa mise en service.
Ce type de chauffe eau se caractérise par l'utilisation d'une pompe à chaleur pour produire l'eau chaude, et donc apporte une économie considérable par rapport au cumulus électrique !
Tout d'abord il existe, quelles que soient les marques deux types de chauffe-eau thermodynamique.
Le Monobloc et le modèle Split !
La particularité du Monobloc c'est comme son nom l'indique de rassembler le chauffe eau et la pompe à chaleur dans un seul appareil !

Il peut être installé dans n'importe quelle pièce de service hors-gel, à condition qu'elle ait une superficie supérieure à 10 m² et une hauteur sous plafond d'au moins  2,10 mètres.
Trois configurations sont possibles dans la première, l'aspiration de l'air  et le rejet se font à l'intérieur de la pièce !

Ici l'aspiration de l'air ambiant et la récupération des calories !

Là le rejet de l'air frais !
Principaux inconvénients, le refroidissement de la pièce et le bruit qui varie en moyenne de 40 à 70 décibels !

Seconde configuration,

L'aspiration de l'air ambiant et la récupération  des calories dans la pièce, rejet de l'air frais vers l'extérieur de la maison !
Seul inconvénient le bruit !

Troisième configuration, (celle que je préfère) !

Elle permet de ne pas prendre de calories dans la maison !
Aspiration et rejet à l'extérieur !
Seul inconvénient toujours le bruit !

Nous avons donc choisi le deuxième modèle Split.
Le chauffe-eau peut se mettre dans n'importe quelle pièce de la maison, la pompe à chaleur est à l'extérieur, donc aucun inconvénient et surtout aucun bruit !

L'installation est simple

Le contrôle du fonctionnement s'effectue par le tableau de bord.

Ici le groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide.

Ici  la sortie de l'eau chaude.

Elle est distribuée ensuite vers tous les points par une nourrice .

Le branchement électrique nécessite une ligne de 20 ampères, donc trois conducteurs de 2,5 mm²,  protégés par un interrupteur différentiel de 40 A / 30ma du type A, suivi d'un disjoncteur thermique de 20 A, pour alimenter le chauffe-eau.

Dans cette gaine arrivent :
Les deux tuyaux provenant de l'unité extérieure, contenant le fluide frigorigène.

Un câble trois conducteurs 2,5 mm² pour l'alimentation de l'unité extérieure.
Et un câble 2 conducteurs de 1,5 mm² pour la connexion informatique.
Voilà le chauffe eau thermodynamique est très économique, il a besoin de fonctionner 24h / 24h, donc un relais heures creuses est inutile.
Si vous avez des plages horaires tarifaires, il en bénéficiera de toute façon !
Deux fonctions sont essentielles avec ce type de chauffe-eau :
La première:
La garantie d'une protection antibactérienne, pour cela ce chauffe-eau est pourvue d'un système de montée en température une fois par semaine pour parer à ce problème !

La seconde:
Un bouton de mise en marche forcée qui mettra en action la résistance d'appoint !

Voilà j'espère que cet article vous sera utile !

Daniel MARCELLIN