Aménagements intérieurs

Plancher/plafond:

Août 2007

Je pose les pannes du plancher de l'appartement du bas dans les opes prévus à cet effet, comme indiqué dans l'article construction de l'étage 5    , je les scellent au plâtre fort, et je mets les lattes de plancher en pin Douglas de 2,5 cm d'épaisseur, que je  cloue sur les pannes:

Octobre 2007

j'ai fait les planchers des deux appartements, et  voila le résultat:

Octobre 2007

Cloisons:
Je pose les portes de la salle de bain, du wc, les portes en bois comportent  une gorge sur le cadre destinée à recevoir les carreaux de plâtre de 7 cm d'épaisseur

Pour poser les portes intérieures du wc et de la salle de bains, je trace au sol les cloisons, je positionne les portes sur le tracé des cloisons à l'endroit voulu  je les mets  d'aplomb et de niveau et  je les fixent  provisoirement  avec des liteaux accrochés aux pannes du plafond- plancher, et je monte les cloisons avec les carreaux de plâtre.
La porte de la chambre est posée en tunnel dans l'embrasure prevue à cet effet dans le mur, voir l'article construction de l'étage 6

Voici un aperçu des cloisons

Plaquages :

Je vais maintenant commencer à poser les menuiseries et les plaques de plâtre, toutes les fenêtres et les porte-fenêtres à l'étage sont placées en applique comme indiqué sur l'article construction de l'étage , les plaques de plâtre sont collées sur les murs avec une colle spéciale qui s'utilise pour les plaques de plâtre seul ou plaques de plâtre plus polystyrène nommée BA13:

Ces plaques seront collées sur les murs de refend intérieur.
Pour les salles de bains, les plaques seront hydrofugées:

Pour le plaquage sur les murs maîtres ayant un coté extérieur, je mets des plaques de plâtre comportant une isolation en polystyrène:

les fenêtres sont posées sur un appui de fenêtre:

Novembre 2007

Je place toutes mes menuiseries extérieures et je fais les plaquages, comme indiqué dans l'article construction de l'étage

Décembre 2007

Toutes les menuiseries extérieures de l'étage sont posées, les plaquages de plaque de plâtre sont  terminés, je vais maintenant poser les deux petites fenêtres du rez de chaussée, ainsi que le portail du garage et les grilles de fenêtre (rez de chaussée, WC et salles de bains).

Voici deux vues de la façade ouest, sur ces clichés le portail du garage et les grilles de fenêtre sont bien visibles:

Janvier 2008

Je mets en  place les volets:                         

  

Dan51

Toiture et Couverture

Plan de toiture:

Décembre 2006
Je fais un croquis des toitures :

Les pannes sont en pin Douglas dimensions 12 x 24 cm, les chevrons sont en pin Douglas dimensions 6 x 8 cm,
les liteaux sont en sapin dimensions  3 x 4 cm, je traite tout ce matériel avec un fongicide insecticide de base ( bien que le pin Douglas soit réputé pour ne pas avoir besoin de traitement ),

Avant de poser les pannes je fais sur les murs maitres est et ouest un rang de génoise (ce sont des génoises toutes prêtes par longueur de 2 tuiles facile à posées), je les pose sur une brique, le tout en dégradé progressif comme le démontre le plan de toiture.
voici les clichés de génoise:


 
Janvier 2007

J'ai maintenant fini les deux pignons et j'ai fait les rangs de génoise de l"appartement du bas, je démonte mes échafaudages et je les remonte dans l'appartement du haut, je vais donc avoir à faire trois pignons ici, car il y a le mur  central de séparation des deux appartements.

Avril 2007

Les pignons et les génoises sont terminés, je place toutes mes pannes 74cm axe à axe, mes chevrons 50cm axe à axe, et mes liteaux à 32cm d'intervalle.
Avant de mettre les tuiles je place les chenaux, les supports sont fixés sur les chevrons, un par chevron:

juin 2007

je mets en place les tuiles:

Je mets à chaque toiture une lucarne de toit pour avoir accès à la toiture.

Pour le faîtage des toitures comme l'indique le plan en coupe, je mets au sommet des chevrons, maintenue par des petites équerres une planche de 17 x 2,5 qui est en fait une latte de plancher d'extérieur traité autoclave, sur ce support je fixe une double jupe de plomb qui vient couvrir le bord des tuiles, je colle ces jupes avec un silicone approprié:

Cette double jupe comporte des trous dans le centre du chapeau pour permettre l'aération des combles:



De même sur les rives de la toiture de l'appartement du bas au centre de la construction, a l'endroit du décalage des toitures je mets une jupe de plomb que je fixe sur le mur, cette jupe comporte une petite grille pour permettre l'accrochage de l'enduit de façade.

 

Juillet 2007
Les toitures sont maintenant terminées:

 
Dan51

Construction de l'étage

Je commence  maintenant à monter les murs de l'étage sur la première dalle (dalle du bas), je construis quatre rangs en n'oubliant pas de laisser les espaces des embrasures de la porte fenêtre et des passages (salon et chambre), après cela je suis arrivé au niveau de la dalle de l'appartement du haut.

En outre étant  au quatrième rang de l'appartement du bas je dois maintenant laisser la place des embrasures de fenêtre.

Il y a par appartement deux  fenêtres (chambre)  et une porte fenêtre, ainsi que deux petites fenêtres (salle de bain, WC), toutes ces fenêtres et portes fenêtres seront posées en applique, car il faut que je tienne compte de l'isolation thermique, voir croquis:

Pour les fenêtres je mets le pré-linteau au douzième rang, ce qui me laisse une marge sous l'appui-de-fenêtre, donc il me faudra faire une petite arase qui me permettra le moment venu de bien positionner les fenêtres.


Voici maintenant les croquis, de la porte-fenêtre et des petites fenêtres WC, salle de bains:

Juin 2006

je suis au quatrième rang de la construction de l'appartement du bas, j'ai tracé mes embrasures de fenêtre, je suis donc arrivé au niveau de la dalle de l'appartement du haut, dorénavant je vais mener la construction des murs des deux appartements simultanément, en traçant les passages et les embrasures de l'appartement du haut au moment opportun.

Juillet 2006

je suis arrivé maintenant dans l'appartement du bas au niveau des linteaux du passage de la cuisine au salon et de la chambre, pour le linteau du passage de la cuisine au salon comme la largeur est trop importante pour mettre un pré-linteau, je mets deux poutrelles précontraintes cote-à-cote et je coffre à la hauteur d'un moellon (20 cm ) et je rajoute en plus une épingle, voir croquis:

Août 2006

Je suis arrivé au treizième rang de moellons de l'appartement du bas, je fais donc le dernier chaînage avant les pignons de toiture.
Pour les plafonds des appartements j'ai décidé de ne pas faire de dalles bétonnées, mais des planchers en bois supportés par des petites pannes ( poutres de bois), suffisamment porteurs pour pouvoir circuler sans problèmes dans les combles.

je vais donc, sur le rang de moellons que je construis sur le chaînage laisser des opes ( trous en attente pour insérer les poutres de bois ), il faut donc que fasse un plan de plancher, voir croquis:

Pour effectuer ces planchers je mettrai donc à chaque appartement 12 pannes de 7x17x330 et 12 pannes de 7x17x340, posées à 59 cm axe-à-axe, en pin Douglas appelé aussi pin de virginie car c'est un bois réputé pour sa haute résistance aux parasites et au champignon, de plus il à une très belle couleur !
Pour pouvoir appuyer les lattes de plancher je mets une poutrelle contre les murs est et ouest, comme indiqué sur le plan.

Après avoir laissé les emplacements des opes, je fais encore trois rangs de moellons avant de commencer les pignons de toiture, ce qui fera 17 rangs.

septembre 2006

Pour pouvoir continuer à monter les rangs de moellons, j'ai couplé mes deux petits échafaudages roulant pour en faire un seul, j'ai relié les deux bases cote-à-cote ce qui donne de la stabilité et malgré tout,  je peux  grâce aux roues le déplacer facilement en utilisant toutes les échelles des échafaudages je peux  travailler  jusqu'à 6 mètres.

Je suis maintenant arrivé au dix-septième rang à l'appartement du bas, je vais donc faire les deux pignons, avant de démonter mon échafaudage pour faire les pignons de l'appartement du haut, je fais un petit croquis de pignon pour savoir comment procéder:

La pente de toiture est de 33% dans ma région ce qui fait 33 centimètres par mètre.

Octobre 2006

J'ai maintenant terminé de monter les moellons  du pignon nord, je vais faire le pignon du mur de refend de l'appartement du bas, pour consolider ce pignon qui se trouve sur le passage de la cuisine au salon, je vais faire deux linteaux supplémentaires avec des U ferraillés, ainsi qu'un petit passage pour circuler dans les combles, voir croquis

Dan51

Construction du rez de chaussée 2

Février 2006

Je monte maintenant les murs de la deuxième partie du rez de chaussée jusqu’au premier chaînage, par rapport au cliché suivant je vais monter jusqu'à dépasser de trois rangs de moellons la dalle de la première partie que je viens de couler:

Mars 2006

j'ai maintenant dépassé de trois rangs de moellons le niveau de la dalle de la première partie, je mets un rang de U , je ferraille avec des épingles et des équerres, et je coule le chaînage.

Avril 2006

je pose les poutrelles précontraintes et les hourdis, je place les pannelles comme précédemment pour la première partie de la construction, je ferraille, et je coule la dalle a l'aide de la pompe à béton et du produit tout prêt, du 350,(350 kg de ciment par mètre cube).


Mai 2006

je commence maintenant à monter les murs de l'étage sur la première dalle, je construis quatre rangs en n'oubliant pas de laisser les espaces des embrasures de la porte fenêtre,et des passages (salon et chambre) après cela je suis arrivé au niveau de la dalle du haut.

Dan51

Construction du rez de chaussée 1

 
15 Octobre 2005.
 
Mise en place du premier moellon:

Pour cela je fais du mortier avec du sable à bâtir:

Je le confectionne avec ma bétonnière ,d'une capacité de 150 litres:

Ma façon de procéder est la suivante:  je mets dans ma bétonnière environ 10 litres d'eau (cela dépend du degré d'hydrométrie du sable ) puis je mets 5 ou 6 pelles de sable, ensuite j'ajoute 2 tiers de sac de ciment( sac de 35 kg ) et je rajoute du sable jusqu'à saturation de ma bétonnière en rajoutant si besoin un peu d'eau, il ne faut pas que le mortier soit trop liquide alors je teste en faisant couler un peu de mortier dans ma brouette et si le tas reste pyramidal c'est OK ! sinon je rajoute un peu de sable.


Pour construire j'ai des fondations qui sont propres et de niveau je vais donc essayer de garder ce niveau rang après rang pour éviter de faire ce qui est appelé par les maçon arase (c'est à dire faire en haut du mur avant la dalle,  un petit coffrage sur tout le pourtour pour rattraper le niveau), pour cela je plombe à chaque portion de mur mes angles et je m'efforce de garder le niveau avec une règle et un niveau, comme ceci:

Ensuite je place un cordeau bien tiré entre les deux moellons d'angle fraîchement placés, je mets une pointe de 30mm a chaque angle entre le moellon et le cordeau, de façon à ce qu'il y est un petit espace entre le cordeau et le moellon,comme ceci:

Ensuite je dépose du mortier sur le rang précédent sur une épaisseur d'environ 5 centimètres, comme ceci:

Et je mets en place tous les moellons qui vont constituer le rang, en quinconce, il suffit de les aligner par la base avec le rang précédent, et de garder l'espace des pointes au cordeau et alors le rang sera droit,et d'aplomb, ensuite j'enlève avec ma truelle l'excèdent de mortier et je remplis les joints entre chaque moellon.

Novembre 2005.

Jusqu'à hauteur de poitrine la construction est rapide, pour après je me suis procuré deux petits échafaudage roulant, ils sont très pratiques et l'on peut travailler jusqu'à 4 mètres de hauteur.
sur ce cliché on voit le début de la première embrasure, ce terme désigne l'espace laissé pour les ouvertures,

Je suis à ce moment là a moitié de la hauteur du rez de chaussée.

J'arrive à la hauteur de la dalle de l'étage je vais donc faire le premier chaînage, mais d'abord je vais couler tous mes poteaux d'angle, pour cela j'ai fabriqué un entonnoir, car le remplissage sans cela n'est pas facile:

Avant de couler le béton dans les poteaux il faut pratiquer un trou au premier moellon d'angle à la base du mur et à l'aide d'une tige de fer à béton nettoyer au maximum l'intérieur du conduit, après je coule le béton, pour vibrer j'ai trouvé une astuce , j'appuie le burin plat de mon marteau burineur sur le ferraillage et je vibre, c'est super efficace.
Pour la préparation du béton j'utilise du mélange béton, c'est du sable à  bâtir et du gravier mélangés, comme ceci:

Comme expliqué antérieurement pour le mortier, je mets dans ma bétonnière environ 10 litres d'eau (cela dépend du degré d'hydrométrie du mélange ), ensuite je rajoute quelques pelles de sable et un sac de ciment de 35 kg, je rajoute du sable et un peu d'eau si nécessaire jusqu'à saturation de ma bétonnière en gardant le béton suffisamment liquide, mais sans trop.

Préparation des linteaux: 
 Les linteaux sont les dessus d'embrasure, je décide que leur hauteur soit de deux rangs, comme ceci:

L'emplacement du linteau est tributaire de la hauteur de chaque embrasure de porte et fenêtre, il faut donc que j'anticipe lors de l'élévation des murs, que je garde la place du linteau, par exemple pour le portail du garage je réserve la place à partir du neuvième rang.
Au sujet des embrasures il est primordial d'avoir les côtes exactes des menuiseries que j'ai choisies, car il y a deux façons de poser les menuiseries, en tunnel ou en applique, en tunnel la fenêtre ou la porte rentre dans le trou de l'embrasure, en applique elle se pose contre le mur face à l'embrasure ( en cas d'isolation thermique ), en laissant 1 cm de plus tout autour des dimensions tableau donné par le fabriquant des menuiseries, qui sont les côtes de l'embrasure finie avec l'enduit de façade, mais j'en parlerai plus tard au moment de poser les menuiseries.

Après avoir atteint le onzième rang et coulé tous mes poteaux je place mes pré linteaux, ce sont des plaques de béton précontraint, c'est a dire légèrement arc boutées de façon à ce que, une fois qu'elles supporteront le béton elles se mettent de niveau, ces plaques servent de fond de moule dans le coffrage, elles font 20 centimètres de large, la longueur est à la demande sans toutefois dépasser 2 mètres, voir cliché:

Je ferraille mes linteaux avec des armatures adaptées, 4 fers à béton de 10 mm de diamètre disposés en carré de 15 cm sur 15  reliés par des étriers, voir clichés:

Je les mets en place, voir croquis:

Je coffre mes linteaux comme indique  ce cliché:

Puis je coule mes linteaux, je vibre le béton en utilisant mon marteau burineur, en appuyant le burin a différents endroits sur le ferraillage.

Je vais maintenant placer sur tous les murs, le dernier moellon avant la dalle, ce dernier est un U, voir clichés suivants:

Pour ce dernier rang, il faut que j'apporte un soin particulier pour qu'il soit de niveau partout, car c'est sur lui, que sera posé la dalle de l'étage.

Je vais maintenant effectuer le ferraillage du chainage, pour cela j'utilise des épingles, l'épingle est une armature simple composée de deux fer à béton de 10 mm de diamètre reliés par des étriers, voir cliché:

Je place ces épingles dans les U, ensuite à chaque angle simple et chaque angle double, comme pour les fondations je mets des équerres, une en dessous et une en dessus, voir croquis:

Après avoir ferraillé tout le chaînage et attaché le tout solidement, je coule le béton.

Puis le temps du séchage, je vais confectionner des passerelles sur le côté EST de la construction pour accéder plus facilement à l'étage et approvisionner en matériel:

Ensuite je pourrais commencer à poser mes poutrelles précontraintes, ces poutrelles, comme les pré-linteau, sont arc-boutées, de façon à se trouver de niveau après chargement des hourdis, voir clichés:

Poutrelles:

Hourdis  

Pour bien disposer mes poutrelles il faut que je fasse un plan de la dalle, voir croquis:

Les poutrelles font 10 cm de large au talon,les hourdis font 52 cm au talon, pour couvrir la dalle il me faut une rangée de 11 poutrelles de 330 cm de longueur et une rangée de 11 poutrelles de 340 cm de longueur, je commence par une poutrelle placée à 30cm du mur, ensuite je place mes poutrelles l'une après l'autre en les chargeant de hourdis j'arrive avec une poutrelle qui se trouve contre le mur opposé.

Une fois tout installé voici ce que cela donne en vue de dessus:

Sur ce cliché on voit la passerelle qui est très utile pour approvisionner en matériel:

Ensuite je mets sur tout le périmètre des murs extérieurs, des pannelles, ce sont des petits moellons de 3x20x50 que je scellent au ciment prompt, car pour qu'elles ne bougent pas et restent droites et d'aplomb il faut que cela soit scellé rapidement, voir cliché
Pannelles:

Comme on peut le voir sur le cliché suivant les pannelles doivent êtres d'aplomb et de niveau, car ce sont elles qui détermineront la hauteur du béton coulé pour effectuer la dalle.

Je vais maintenant ferrailler la dalle, d'abord je place une épingle tout autour des murs avec dans chaque angle simple et chaque angle double des équerres, une en dessous et une en dessus comme précédemment pour le chaînage, ensuite je mets un treillis métallique sur toute la surface de la dalle, sur chaque poutrelle et à chaque extrémité, je mets un chapeau, que je fais avec un fer à béton de 8 mm de diamètre, ce chapeau je l'attache à l'épingle du chaînage, voir croquis:

Sur le plan initial de la toiture, j'avais prévu des fermettes,(ce sont des armatures en bois toutes prêtes en forme de pignon de toiture, c'est très pratique peut-être,  mais il y a un inconvénient majeur pour moi, c'est la possibilité de circulation dans les combles)
Après mures réflexions, j'ai pris la décision de faire une entorse au plan initial, je vais faire une toiture avec charpentes traditionnelles, c'est-à-dire des pannes,des chevrons et des liteaux, mais cela je l'expliquerai plus tard au moment de couvrir la construction.
Pour le moment, les conséquences de cette décision sont, de prévoir à l'étage la continuation des murs de refend du rez de chaussée qui seront pourvus de pignons de toiture, il faut donc que je prévois et que je place des armatures de poteau d'angle supplémentaires, notamment pour les passages du salon et de la chambre,
Je fais fais donc un plan  pour bien situer et placer ces armatures, voir cliché:

Une fois tout bien ficelé comme ceci:

Je cale toute la dalle par en dessous avec des madriers en bois, un au sol et un au contact des poutrelles, entre les deux madriers je mets des étais mécaniques, dont je clous les bases aux madriers, je place ce dispositif exactement au milieu des poutrelles, je fais en sorte que le madrier supérieur soit placé juste au contact des poutrelles sans toutefois les soulever



je mets un étai par poutrelle, comme ceci:

Janvier 2006

Tout est prêt, je peux couler la premiére dalle, je commande du béton tout prêt, du 350 (350 kg de ciment par mètre cube), je fais également intervenir la pompe à béton, pour répartir le béton de façon homogène sur toute la surface de la dalle, je place trois règles carrées en aluminium de 4,5 cm de coté et de 3 mètres de longueur réparties à intervalles réguliers, la hauteur de ces règles correspond à-peu-prés à la hauteur du béton sur le treillis métallique et les hourdis, ensuite je coule du béton  en partant du coté opposé à la passerelle d'accès sur la longueur des règles, ensuite avec une règle aluminium de 6 mètres, aidé par une autre personne j'égalise le béton en faisant riper transversalement la grande règle sur les trois autres, ensuite je les enlève et je bouche les empreintes de règle, après je recommence jusqu'au final, et voila le résultat:

Dan51