Une tâche m'a été confiée, des amis m'ont demandé, d'essayer
de remonter un Lit Armoire Électrique qu'il possède, mais dont il ont
perdu le plan de montage !!!
J'ai accepté, sans toutefois donner des garanties de résultats !!! J'ai donc reçu un lot de pièces détachées dont je n'avais
aucune idée de la façon de procéder pour leur assemblage (panneaux de
bois, visserie etc) ! J'ai fait des recherche sur internet, sans trouver la moindre trace de documents à cet effet ! C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cet
article, qui pourra peut-être à l'avenir rendre service à quelques
personnes !
j'ai donc dans un premier temps, déballé toute ces pièces pour tenter de les identifier ! Ce genre de Lit ne peut être installé que si vous disposez
d'un mur d'attache solide, (Pour les cloisons minces et les placoplatres
il faut utiliser des fixations spéciales
!!!).
J'ai commencé par mettre en place le socle !
J'identifie les pièces permettant la fixation des cotés ! Quatre tourillons de 10 et quatre boulons !
Ensuite je présente le premier coté ! Sur les cotés, de larges pièces de fonte, sont déjà en place !
Je lui mets les deux tourillons de bois et je le fixe au socle !
Je place ensuite les vis d'assemblage, dans les orifices prévus à cet effet ! vis d'assemblage !
Puis je place le premier panneau de fond du meuble ! Heureusement ils ont été repérés !
Pour mettre en place les deux autres panneaux, il faut installer les traverses qui viennent se fixer par les vis d'assemblage !
Pour les mettre en place je relève le meuble !
Puis je présente le deuxième coté !
Et je l'assemble !
Je vais mettre en place maintenant le cadre métallique qui est muni des vérins mécaniques. Avant toutes choses, je détends les ressorts de ces vérins
mécaniques, pour cela je dévisse les poignées de ressort, jusqu'à ce
quelles décollent des boîtiers !
J'introduis ensuite les cannelures qui se trouvent en bas des boîtiers de vérins dans les gorges des pièces de fonte ! Pour cela aidée d'une clé plate, j'exerce une torsion aux
cannelures, car elles sont légèrement de travers et ne peuvent pas
pénétrer dans les gorges !
En même temps, j'exerce une pression du pied pour les faire pénétrer jusqu'au fond des gorges ! De chaque coté !
Je comprends alors que les boulons que l'on aperçoit sur les
cannelures, servent à corriger de quelques millimètres un éventuel faux
aplomb latéral du cadre !
Je prépare ensuite l'installation de la coiffe du meuble ! Je place d'avance tourillons et vis d'assemblage !
Puis comme le tout est assez instable, je ne peux pas taper
pour rapprocher les pièces, j'utilise alors un grand serre joint pour
resserrer les pièces et les assembler !
Je vais maintenant disposer le meuble, à l'endroit précis ou je vais le fixer contre le mur ! Je le plaque bien contre le mur et je trace les emplacements de chevilles pour les trois pattes de fixation meuble !
Puis je déplace de nouveau le meuble pour pouvoir percer les
trous, j'ai besoin là d'un escabeau et d'accessoires perceuse pour
mettre en place les chevilles !
Avant de fixer définitivement le meuble au mur, je place, ce
que j'ai identifié comme un interrupteur de porte destiné à
l'éclairage !
Je fais remonter le fil jusqu'au dessus du meuble, et je le maintien là avec du chatterton !
Je mets en place le deuxième interrupteur !
Et je fais remonter le fil et je le fixe provisoirement de la même façon !
Je procède maintenant à la fixation du meuble sur le mur !
Une fois installé, je mets en place le vérin électrique que
je fixe au socle à l'emplacement prévu à cet effet, avec les boulons
que j'ai identifiés !
Toutefois je ne les bloque pas définitivement !
Ensuite je vais fixer le cadre de fixation des petites portes factices du haut du meuble, qui serviront de pieds de lit !
Je le fixe à l'aide de deux petits boulons et écrous, munis
de petits galets servant de roulements , ( pour permettre l'articulation
avec le cadre principal ) !
Je vais présenter et fixer maintenant le cadre de support des deux grandes portes factices !
Les fixations, sont ces pattes de chaque coté du cadre !
Elles viennent se boulonner, avec le même genre de boulons
munis de galets (roulements) sur l'emplacement prévu à cet effet sur le
cadre des petites portes ! A cet endroit :
Je fixe ensuite la charnière du cadre de portes, sur le bas du cadre principal !
Je présente ensuite les deux grandes portes factices et la
baguette intermédiaire, en les calant avec des règles en aluminium, qui
me permettent d'ajuster les portes à la bonne hauteur
par rapport au cadre principal, pour les fixer d’abord sur le cadre secondaire, et ensuite sur le cadre principal !
Les portes se fixes avec des vis à bois prévues à cet effet, un tournevis cruciforme suffit !
Puis je fixe le tout avec la charnière du cadre principal !
Je vais maintenant brancher provisoirement le vérin
électrique pour pouvoir l'actionner et amener la tête, jusqu'à son point
de jonction sur le cadre de portes et je l’attache !
La mise en action du vérin électrique se fait grâce à un interrupteur étanche à clés, position l fermeture, position ll ouverture !
Je vais pouvoir enfin manœuvrer l'ensemble pour amener le
cadre des petites portes factices, à bonne hauteur pour pouvoir y fixer
les petites portes, auxquelles j'ai mis en place les
boutons (d'ouverture) !
Je peux maintenant faire jouer le tout et voir comment cela marche !!!
Super ! cela fonctionne bien, mais en bout de course du vérin, dans le sens fermeture de l'armoire, cela ne plaque pas bien du
tout !
Je comprends, qu'il me faut maintenant tendre les ressorts des vérins mécanique du cadre principal, pour faire plaquer les portes au cadre bois !!!
Pour les tendre, impossible de le faire à la main, j'utilise
donc une clé à griffe, car c'est du plastique dur et une clé plate
glisse !
J'effectue 7 tours complets sur chaque boîtier ! Et le résultat est impeccable !!!
J'installe maintenant tous les supports et les lattes du sommier !
Ensuite je mets en place la corniche en merisier, qui se
compose de trois morceaux, je les fixe sur le chapeau du meuble avec des
vis à bois identiques à celles des fixations de portes
!
Je mets maintenant en place la tête de lit !
Ainsi que l'étagère amovible qui vient se rabattre, quand le
meuble est ouvert, sur la tête de lit, formant ainsi une tablette de
chevet !
Tablette rabattue !
IL EST IMPORTANT DE PENSER A RELEVER LA TABLETTE AVANT FERMETURE DU MEUBLE !!! Il me reste à installer l'éclairage intérieur du meuble ! Je mets donc en place les deux petits spots !
L'alimentation électrique, se fait par un transformateur
basse tension 220 volts / 11 volts, les branchements sont simples car il
se font par des petits clips, et on peut guère se tromper
! Transformateur
Spot et clip
Il y a donc un interrupteur de tête de lit
! et un interrupteur de fermeture du meuble
L'interrupteur de fermeture du meuble est une sécurité en cas d'oubli d'extinction des spots lors de la fermeture du meuble ! Voici un schéma sommaire du branchement !
Le résultat de l'éclairage est plutôt plaisant !!!
Il ne me reste plus qu'à mettre en place le matelas !
Je l'attache avec les sangles prévues à cet effet !
Et voilà avec draps et couvertures, ce lit est maintenant opérationnel !!! Pour le démontage il suffit de reprendre les opérations en sens inverse ! ATTENTION ! NE PAS OUBLIER AVANT TOUTES CHOSES DE DÉTENDRE LES RESSORTS DES VÉRINSMÉCANIQUES !!! Dan51
Pour commencer je fais un petit plan qui est impérativement
nécessaire pour d'une part ne pas faire d'erreurs et d'autre part ,
connaître la quantité et les sections des différentes barres
d'acier qui seront employées.
j'ai donc besoin pour sécuriser cette terrasse de deux panneaux de
340cm x 83cm , d'un panneau de 170 cm x 83cm et enfin d'un panneau de
100cm x 83 cm.
Le garde corps aura donc une hauteur de 93 cm environ par rapport au sol 83cm + 10cm de garde au sol.
Il sera composé de différentes sections de barres de fer :
La base sera un fer plat de section 30 x 10mm coupé à la dimension nécessaire
A chaque panneau les premiers barreaux à chaques bouts du panneau
sont d'une section supérieure aux autres, à savoir un fer carré de 20 x
20mm.
Les barreaux normaux seront effectués en fer carré de 14 x 14 x 810mm
La parie haute sera un fer plat de 20 x 10mm coupé à la dimension
nécessaire il est destiné à recevoir la main courante de 30mm
Il est très important d'avoir un plan de travail parfaitement plat et de niveau, ceci pour éviter d'avoir un châssis voilé !
Pour ma part n'étant pas un professionnel je dois improviser ce plan
de travail, je prend donc un châssis de table en fer et je pose dessus
une plaque de métal de 100 x 200cm.
Je veille ensuite à la mettre de niveau en calant la plaque si nécessaire .
Si le plan de travail est trop petit pour élaborer le châssis on
peut utiliser des "dames d'atelier" tout en veillant à garder l’ensemble
du châssis à effectuer toujours de niveau.
Pour commencer l'assemblage je me sert des bords de la plaque
d'acier du plan de travail, comme guide car ses angles sont d'équerre !
Donc je fixe le fer plat de 30 x 10mm de la base du châssis à 7cm du
bord en le maintenant fermement avec des serres joint, car c'est lui
qui va déterminer la cohésion de l'ensemble.
Ensuite je place sur le coté un barre de fer de façon à former un
angle droit avec le fer de base, et je le maintien fermement evec des
serres joint, car c'est lui qui qui va "figurer" le poteau
de réception du garde corps.
Je place ensuite le fer plat de 20 x 10mm de la partie haute à 81
cm de la base en le rehaussant avec un fer plat de 30 x 5mm pour
rattraper la différence de section avec la base ( voir
croquis d'assemblage ), en le plaçant d'équerre avec l'ensemble.
Je mets ensuite en place le premier barreau, sachant que de chaque
coté des panneaux les premiers barreaux sont de sections plus
importantes que les autres, c'est donc un barreau de 20 x 20
mm que je vais placer à la distance requise, que j'ai préalablement
calculée sur mon croquis, distance qui prends en compte la longueur réservée au scellement du panneau.
Une fois bien positionné,en vérifiant que tout soit bien d'équerre, a
l'aide d'un grand serre joint d'un mètre, je bloque le tout, et
j'effectue la première soudure à l'arc à chaque bout du
barreau.
Je vais maintenant procéder de la même façon pour tous les autres
barreaux, en prenant soin de bien conserver un intervalle entre chaque
barreau de 110 mm (intervalle réglementaire).
Tous les barreaux sont maintenant mis en place et soudés.
Il faut maintenant délicatement redresser le panneau pour effectuer les soudures sur toutes les faces des barreaux.
Quand toutes les soudures sont effectuées sur toutes les faces, je
mets en place et je soude les volutes qui viennent se positionner entre
chaque barreau, sur la base et sous le fer plat de 20
x10 mm, destiné à recevoir la main courante.
Ces petites volutes en queues de carpes, font exactement 110 mm de
longueur, et se positionnent donc facilement dans les intervalles.
Puis je mets en place et soude la main courante, qui possède une
encoche idéale, qui vient s'enclencher sur le fer plat supérieur du panneau.
Vue de l'encoche
Vue supérieure de la main courante
Quand toutes les volutes sont soudées, ainsi que la main courante, le panneau est pratiquement terminé.
Il ne manque plus que de mettre en place et souder les poteaux de scellement au sol.
Le premier panneau est maintenant terminé, après avoir ébarbé et
nettoyé les soudures je le mets à l'écart et j'attaque un autre panneau.
Une fois tous les panneaux exécutés, je passe à la séquence
peinture, j'utilise pour cela une petite station de peinture au pistolet
(très pratique).
J'applique trois couches de peinture spéciale pour le fer contenant
de la résine, l'aspect final, après application au pistolet, est
vraiment homogène et satiné !
Une fois mis en situation et scellés, le résultat me convient parfaitement et je ne regrette pas mon travail.
Cette réalisation m'a demandée une centaine d'heures de travail,
mais je suis satisfait du résultat, qui me semble très convenable,
autant sur le plan esthétique, que sur le plan de la solidité
de ces panneaux et donc de leur apport sécuritaire, quand au rapport
financier, je pense que l’opération est rentable.
Coût de l'opération, 685 euros fer, volutes et peinture comprise !
Vidéo récapitulative:
Pour élaborer cette Pergola destinée à offrir un appui pour le
développement d'une vigne en treille, je vais utiliser des tubes en
acier et des fers plats.
Matériels nécessaires : 4 tubes acier carré de 50mm X 50mm X 2mm longueur 3 mètres
2 tubes acier carré de 50mm X 50mm X 2mm longueur 1,90 mètre
2 tubes acier carré de 50mm X 50mm X 2mm longueur 1,70 mètre
3 tubes acier carré de 40mm X 40mm X 2mm Longueur 4,20 mètres
8 longueurs de 6 mètres de fer plat de 30 mm X 5 mm
Cette Pergola va se trouver devant cette vigne :
Élaboration :
Premièrement disposer 4 tréteaux pour positionner et effectuer un premier panneau :
Je place deux tubes acier carrés de 50X50X2mm X 3 Mètres ( jambes)
un tube acier carré de 50X50X2mm 1,90 Mètre qui dépassera de 5 cm
de chaque coté ( chapeau) et un tube acier
carré de 50X50X2 mm en entretoise (base) qui sera placé à 1,80
mètre du chapeau pour former ce panneau, en prenant soins de les
disposer de niveau, cela est très important
pour ne pas avoir un cadre voilé ou tordu.
Il faut vérifier que les pièces soient bien d'équerre.
ensuite il faut les souder, alors je ne suis évidemment pas un spécialiste de la soudure à l'arc mais si vous ne savez pas souder à l'arc, pas de panique c'est
relativement simple, il suffit de s'entraîner un peu avant de travailler sur une pièce réelle.
pour ceux qui n'ont jamais soudé voici quelques explications de
base: la soudure à l'arc comme son nom l'indique utilise en expliquant
sommairement , en quelque sorte la puissance thermique
créée par un "court circuit", alors évidemment
certains contrediront cette vision un peu simpliste mais c'est comme
cela que je le perçois , donc pour souder il faut avoir
un petit poste à souder statique ventilé, un poste rotatif est encore mieux mais pour un non professionnel un statique suffira largement.
Les soudures s'effectuent à l'aide de baguettes qui fournissent le
métal d'apport, elle sont constituée d'une âme en fer enduite d'un
produit décapant.
Pour vous entraîner prenez de préférence de morceaux de fer plat d'au moins 5 mm d'épaisseur, utilisez des baguettes de 2,5 mm
elles sont pratiquement polyvalentes et permettent
toutes soudures sur des pièces jusqu'à 10mm d'épaisseur
préalablement chanfreinées, vous placez deux morceaux de fer plat dans
un étau et après avoir accroché la pince de masse sur l'étau vous
amorcez l'arc en frottant l'extrémité de la baguette sur les pièces à
souder, ne tapotez pas verticalement avec la baguette cela conduit
généralement au collage de celle-ci, frottez plutôt
latéralement jusqu'à l'amorçage, alors bien entendu cette action
doit impérativement se faire avec la protection oculaire d'un masque et
de vêtements appropriés (gants et tablier de cuir si
possible).
Lorsque l'amorçage est effectué il suffit de maintenir la baguette à
environ 3mm des pièces à souder, si vous vous rapprochez trop le
baguette collera , si vous vous écartez trop la baguette
fusera et le métal d'apport partira en gouttelettes dans tous les
sens, alors concentrez vous commencez la soudure au point le plus
éloigné de vous et effectuez la soudure en pratiquant un léger
balancement latéral en ramenant la baguette vers vous.
Au bout de quelques baguettes "d'apprentissage" vous arriverez à effectuer des soudures comme celles-ci, qui je le rappelle ne sont pas des soudures de professionnels mais
largement suffisantes quand même.
Une fois ces quatre pièces soudées je place et soude les fers plats
que je disposent en diagonale avec un intervalle de 40 cm.
Puis je recommence l'opération en disposant toujours avec un
intervalle de 40 cm les fers plats mais dans l'autre sens cette fois ci.
Ensuite je mets en place et soude les bouchons aux extrémités supérieure du panneau.
Le premier panneau est maintenant terminé je prépare les trous de chaque coté de la banquette de la vigne.
Je coupe les jambes du panneau en fonction de la profondeur des
trous, je le mets en place, je le cale d'aplomb et de niveau et je le
scelle.
Je passe ensuite à l'élaboration du deuxième panneau qui sera de même dimension sauf que le tube acier carré de
50 X 50 X 2 mm qui sera placé en entretoise de base sera à 2,15
mètres du chapeau car celui-ci n'a pas à enjamber de banquette.
Une fois terminé j'effectue les trous de scellements parallèlement
au premier panneau à quatre mètres de distance de celui-ci.
Et je le scelle.
C'est maintenant le moment de placer et souder les tubes acier
carrés de 40mm X 40mm X 2mm de 4,20 mètres de longueur pour effectuer le
treillis supérieur de la pergola.
Je place et soude ensuite les fers plats de 30mm X 5mm coupés à la bonne largeur pour terminer le treillis .
J'applique deux couches de peinture antirouille et voila ma pergola
terminée il suffit d'attendre maintenant que la vigne pousse !
Apparemment celle-ci nous prépare de jolis raisins pour nous remercier !!!
Coût total de l'opération : Tubes + fers plats + peinture = 208 euros plus un peu de bonne volonté !
Vidéo récapitulative:
